США 1579: Типичные ошибки при покупке автомобиля новичком — как их избежать

Типичные ошибки при покупке автомобиля новичком — как их избежать Самый информативный форум об эмиграции…

Video Rating: 4 / 5

39 thoughts on “США 1579: Типичные ошибки при покупке автомобиля новичком — как их избежать

  1. Типичные ошибки при покупке автомобиля новичком — как их избежать

  2. такая информация не только в америке полезна

  3. Здравствуйте!

    Пытаюсь разобраться с процессом постановки на учет автомобиля в США, в
    частности во Флориде.
    На различных сайтах сказано:
    Bring your title, proof of ID, and car insurance card.
    Что здесь подразумевается под «title»? Что это за документ такой? На
    сколько я понял — это паспорт транспортного средства.

    Спасибо!

  4. а не тот ли это Денис с Новополоцка, чья история адаптации описана на
    «говоримпро.юс» ? ))

  5. А можно ли ссылочку на тему про авто на форуме?

  6. А кем был главный герой видео у себя на родине ?
    И чем конкретно он занимаеться в США ?

  7. Советы для новичков, либо тех кто вообще никогда не имел машины — вообщем
    для чайников. Для тех у кого есть опыт, это не советы.
    Эти штуки в багажнике, точнее то что под ними — называются лонжероны. Это
    основная несущая часть конструкции автомобиля и если они при ДТП они
    гнулись и видны следы выравнивания, то такой авто обходите стороной. Чтобы
    выровнять лонжерон, нужно иметь стапель для выравнивания геометрии кузова.
    Такой авто в штатах после ДТП не пройдет сертификацию, а значит не сможет
    быть продан на территории США для дальнейшего использования.
    Это так вкратце, про самое серьезное. Остальное в принципе мелочи, но их
    тоже не стоит упускать из виду.

  8. Вот, целое видео есть — как покупать и что осматривать. На что внимание
    обращать. Очень полезное видео. У ребят много роликов снято, как выбирать
    авто. как купить Lexus GS 300 в германии

  9. расскажите про Ford Crown Victoria ( police interceptor )

  10. В таких условиях пробег 97 000 конечно не очень значительный. Вообще
    конечно покупка БУ машинки требует навыка .
    на мой взгляд алгоритм такой :

    1. Проверяем на толщину ЛКП разных частей кузова , для выявления удара
    2. Смотрим дату производства стекол на всей машину
    3. Садимся за руль заводим , едем , слушаем щелчки и треньканье в коробке .
    4. По возможности пробиваем по базе у полиции на приключения
    5. Берем аппарат для диагностики , или едем к знающим людям по двигателю и
    тд.

    На мой взгляд оптимальный вариант для Калифорнии — Тоиота Примус , лучше
    поновее . На сюжете она сзади едет . Новые варианты с солнечной батареей на
    крыше .

  11. Если брать б/у машину — нужно брать японку)

  12. хороший, полезный, информативный и в меру насыщенный ролик. очень
    понравилось. а «шубаровед» отличный парень, почаще бы ролики с его
    участием.

  13. Лучше заплатить знающему человеку за консультацию, сам один фиг ничего не
    сможешь выбрать, как правило люди выбирают трупы….

  14. Я не большой специалист, но опыт есть) Может быть понадобится таким
    чайникам, как я )) Некоторые моменты будут взяты из опыта выбора и осмотра
    camry (2007-2008г.в.)
    1) Осмотр кузова
    а) Посмотреть все швы и зазоры. Все зазоры между дверями, крыльями и
    бамперами должны быть ровными от начала до конца и иметь одну толщину.
    Никакая деталь кузова не должна выпирать. То есть проводя ладонью по
    кузову, скажем от одной двери к другой, вы должны чувствовать одну
    плоскость до и после зазора.
    б) Покраска на всех частях кузова должна быть одинаковой и иметь один цвет
    (оттенок) одну текстуру и одну зернистость, если цвет «металлик».
    Обычно заводская покраска имеет текстуру «мандариновой корки» — эдакую
    легкую бугристость под лаком. При вторичной покраске частей кузова сделать
    такую текстуру сложно или она будет отличаться.
    в) Обязательно открыть багажник, поднять все коврики и картонки и
    посмотреть дно багажника — где запаска. Если машину били сзади, то будут
    заметны следы ремонта. Поднимите запаску — там может быть ржавчина.
    Откройте капот. Под ним есть рамка, или деталь, так называемая у нас
    «телевизор» На ней крепится радиатор охлаждения и кондиционера. На этой
    детали (camry 2007) выбит пятизначный номер. Этот же номер должен быть на
    стикере, который приклеен на стойке водительской двери. Если номера не
    совпадают, то значит рамка была заменена на другую и значит, что машина
    была бита спереди и достаточно сильно. Вообще возьмите с собой фонарик и
    внимательно обследуйте подкапотное пространство. Ищите подтеки масел, следы
    возможной подкраски на кузове и так далее
    г) К примеру, на camry 2007 на каждой детали кузова наклеены стикеры с
    вин-кодом (на капоте, на крыльях передних под уплотнительными резинками, на
    дверях, на крышке багажника. А так же вин-код выгравирован на всех стеклах
    кроме лобового.
    2) Сядьте в машину.
    а) Поверните ключ зажигание в положение ON. На панели приборов должны
    загореться датчики. После того, как вы завели машину, датчики: давления
    масла, «чек инжин», брейк, подушки безопасности и прочие важные должны
    потухнуть. Иногда умельцы «паралелят» датчик давления масла с датчиком «чек
    инжин» и тогда второй автоматически тухнет вместе с первым и тем самым
    можно не заметить подвоха. Лучше, после всего осмотра сделать компьютерную
    диагностику. Но это после.
    б) Заведите машину и послушайте звук под капотом. Как сказал Денис, лучше
    это делать «на холодную» Двигатель должен работать без посторонних звуков —
    без нот дребезжания, брынчания, скрежетания, легкого звона, стуков.
    Вытащите щуп и нанесите масло с щупа на салфетку. Не должно быть крошек
    сажи и тем более металлической стружки.
    в) Проверьте АКПП. Перемещайте рычаг последовательно из режима P в другие
    режимы. Не должно быть резких толчков при переключении и тем более ударов.
    г) Проверьте все кнопочки, все, все, все, что можно включить и выключить
    ))) Обычно, если машина понравилась снаружи, люди, на радостях забывают это
    проверить а потом чешут репу, почему не открывается заднее окно )))
    д) Включите кондёр или климу на самый холод и тут же подойдите к капоту.
    Самая толстая алюминиевая трубка, отходящая от компрессора должна буквально
    секунд за 5-10 стать холодной. Если нет, то возможно в системе
    кондиционирования нет фриона. (на счет трубки могу путать (откуда она
    идет), но она должна быть самой толстой)
    3) ЕСЛИ вам понравилась машина и вы не заметили ничего криминального,
    попросите продавца чтобы он дал прокатиться на ней. Послушайте машину в
    движении, почувствуйте, как переключаются скорости АКПП. Они должны
    переключаться без рывков и толчков, почти незаметно. Сделайте крутые
    повороты или развороты на маленькой скорости, сильно выкрутив руль, влево и
    в право. Если услышите треск, тиканье, «трещетку» — значит проблема с
    «гранатой» Сама эта деталь стоит не дешево.
    4) ЕСЛИ после проверки на ходу, вы опять же ничего не обнаружили, то очень
    советую погнать машину на СТО, где специалист проверит ходовку, рулевую
    рейку и так далее. Рулевая рейка должны быть сухой и не должно быть люфтов.
    На стыке коробки с двигателем не должно быть следов недавней разборки и
    сборки. Если есть, то значит коробку зачем то снимали … Попросите
    СТОшника чтобы он посмотрел абсолютно все — и на наличие ремонта кузова
    после ДТП и наличие ржавчины — в общем «все проблемные места» ))
    5) ЕСЛИ опять же все хорошо, то не плохо было бы сделать компьютерную
    диагностику машины. Вышедшие из строя катализаторы никому не нужны и стоят
    они тоже не дешево. Вообще компьютерная диагностика может много показать в
    работе двигателя, коробки, датчиков, систем герметичности паров топлива,
    наличие ошибок и так далее. Многие «сюрпризы» можно увидеть только на
    компьютерной диагностике и благодаря ей избежать дорогих ремонтов. Обычным
    осмотром многое не увидеть.
    6) ЕСЛИ снова все оk, то последнее, что желательно сделать — это посмотреть
    карфакс или карчек на эту машину. Он тоже многое может рассказать об
    обслуживании авто ДО продажи: была в ДТП или нет, сколько было у нее
    владельцев, утопленник или была в угоне — в общем почти вся история )
    Если в карфаксе или карчеке мало записей об обслуживании, значит машину
    обслуживали не у дилера а где то там …. Не факт, что это плохо, но когда
    вы видите на распечатке регулярное обслуживание, то как то спокойнее
    становится перед покупкой.

    Все, что описал кажется таким долгим и нудным, НО на самом деле первый
    визуальный осмотр занимает не больше 10-15 минут. Поездка на пару СТО —
    час, два. Проверка карфакса или карчека — дело вообще пустячное, но оно
    того стоит. На просторах СНГ есть сайты, где информацию по карфаксу или
    карчеку можно получить меньше, чем за 10$

    В общем, как смог, так написал)
    Всем удачных покупок и ровных дорог!

    PS
    По моему опыту и моему мнению, toyota — самая неприхотливая и надежная
    машина. Имею уже 3-ю тоету и тьфу тьфу тьфу проблем не знаю )

  15. Ребята, не парьтесь. В Америке есть специальные конторы, которые приедут к
    дилеру и профессионально проверят интересующую вас машину, вышлют репорт по
    емайлу. Причем вы можете находится в другом городе или стране. Цена вопроса
    100-150 долларов. Также вы сами можете (за небольшую плату) проверить
    прошлое этого автомобиля по VIN номеру на CARFAX или Autocheck.

  16. есть ли ответственность продавца за продаваемый автомобиль или деньги
    получил и все?

  17. ПОКУПКА ЮЗАНОЙ МАШИНЫ (TECHNICAL ISSUE)

    Исходные данные:

    Машина у дилера или «с рук».

    Риск — минимальный (т.е. чтобы не подвела хотябы в течении полугода)

    Время — ограниченно (нужно искать работу/работать/т.п.)

    Вступление

    1. Не так страшен черт — как его малюют.

    2. Смотри прямо в глаза дилеру и делай умное лицо.

    На стоянке

    3. Внешний осмотр.

    3.1 Двери!! Хорошо ли закрываются. Если где-то чего-то «повело» при ударе
    или при ремонте — двери это первый (иногда последний) индикатор (2 балла
    если ничего плохого нет)

    3.2 Такая же беда с капотом (hood) и задней дверью/багажником (если
    присутствуют)

    Особое внимание обращаем на зазоры и щели. (2 балл)

    3.3 Отгибаем (смело и с горящим взором) одно из резиновых уплотнений на
    окне/капоте или где-нибудь еще. Смотрим на цвет краски. Краска должна
    совпадать по цвету. Это важно, так как покраска в штатах стоит копейки и
    качество соответсвтующее (это не относиться к крутым «старым» машинам,
    которые покрашены обычно на совесть. Но их вам и не купить по приезду) (1
    балл)

    3.4 Качество стекол (0.5 баллов) Замена лобового — от 150 до 300 долларов.

    Набрали 0 баллов — показываем интернациональный жест дилеру про эту машину
    — дальнейшее рассмотрение имеет мало смысла. Если 5 баллов есть идем дальше.

    4. ПОДКАПОТЬЕ

    4.1 Не открывая капот встаем на колени/ложимся на бок (предварительно
    подстелив газетку — чем убиваем дилера напрочь) и заглядываем под машину
    спереди.

    Видим:

    — черно и грязно и в масле (-5 баллов)

    — серо и грязно но сухо (-1 балл)

    — чисто и сияет (5 баллов)

    4.2 Переводим взгляд, не вставая, на колеса изнутри.

    Видим:

    — рваные какие-то замасленые резинки (CV boot) (-3балла) это для
    передне-приводных. Для заднеприводных в принипе пофиг.

    — грязно но не порвано (0 баллов)

    — чисто и не порвано (3 балла)

    4.3 Встаем и открываем капот.

    — грязно и замаслено все и везде.

    (Закрываем капот, показываем жест)

    — чисто и вымыто но закрадваются смутные подозрения (будем тестдрайвить)

    — не чисто и не грязно, видно что не мыли (начинамем смотреть внимательно)

    4.3.1 ДОСТАЕМ ЩУП (блин, это думаю делает каждый покупающий)

    — если не нашли щуп — то тяниту все что по внешену виду должно тянуться
    (колечки всякие и т.п.) Дилер потом все вернет на место.

    ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЕМ содержимое на кончике щупа.

    — чего-то сверкает типа золотых/серебрянных блесток (жест и уходим)

    — ничего не сверкает но гряяяязно аж жуть (фиг с ним будем драйвить)

    — теперь берем содержимое и растираем между пальцев :

    — чувствуем как будто стиральный порошок — фигово — будем драйвить)

    — чувствуем как будто масло растительное (хорошо)

    4.3.2 ОТКУЧИВАЕМ крышку на головке (если есть и нашли) На ней обычно
    нарисованна масленка. Она либо откручивается как обычная пластмассовая
    гайка либо типа пробки поворачивается на пол-оборота. Видим под крышкой:

    — дофига белого налета аж свисает (жест — уходим)

    Это значит, что под клапанной крышкой есть вода. Делать ей там абсолютно
    нечего. Т.е. либо прокладка пробита либо одно из двух.

    — белого налета мало (драйвить, батенька, драйвить). Если после тестдрайва
    налет ушел, значит просто скопился конденсат (понятно, что особенно это
    случается в зимнее время)

    — нет нифига не какого налета, но грязно черным цветом. Можно корябнуть
    отверточкой или ножичком по нагару. Если нагар черный-черный и легко
    корябается — скорее всего проблема с кольцами. Нужны нам такие проблемы
    ??(см. исходные данные)

    За движок оценки надо ставить после тестдрайва.

    Самое главное под двигателем не должно накапано свежим маслом. Но это лучше
    проверять во время тестдрайва.

    4.3.3 Смотрим вниз перед собой. Видим радиатор (иногда их два, один —
    конденсер для кондиционера).

    — ржавый вокруг и везде. Скорее всего движок перегревали. Возможно не раз.
    Нужен нам такой движок?? (жест — уходим)

    — looks good (тестдрайв)

    4.3.4. Двигательная переферия.

    Тут стоит обратить внимание на гидроусилитель руля. Обычно в него забывают

    доливать масло. Масло ДОЛЖНО быть прозрачным.

    Автоматическая коробка передач (ручная можно проверить во время
    тестдрайва). Достаем щуп. Масло должно пахнуть но не горелым. Цвет спелой
    вишни. Прозрачное. Если воняет горелым и совсем не прозрачно и грязного
    цвета, вполне возможно подгорели диски (жест-уходим)

    5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

    5.1. Ключи обычно лежат в машине под козырьком. Берем ключ, предварительно
    спросив разрешения. Заводим (давить на педаль газа ни до ни во время
    запуска НЕ НУЖНО):

    — завелся сразу и резко (excelent)

    — завелся в течении первых 2-3 секунд (good)

    — скрежещет и стартует неравномерно (проблемы с регулировкой двигателя/
    плохой стартер)

    — не заводится после нескольких попыток (не забываем после каждой неудачной
    попытки подождать 5-6 секунд) (думаю, жест и уходим, но можно попробовать и
    разобраться, т.к. если неисправность на поверхности можно получить
    БААААЛЬШУЮ скидку, а потом подремонтировать

    5.2. Важно. Сразу после запуска движок ДОЛЖЕН сам поднять обороты до
    1000-1500 (хорошо если машина с тахометром. Вот когда я покупал машину
    жене, там ни тахометра ни давления масла нифига не было. У нее есть две
    большие шкалы — спидометр и уровень бензола. И все! На моей машине жена
    умудрилась выездить бензин до критического уровня. Для машин с бензонасосом
    это очень важно, т.к. бензин есть охлаждающая жидкость для насоса (он
    погружной) И если насос был на сухе, он потом будет работать чуть потише
    боинга на взлете). Так я даже в принципе и не против был что у нее такой
    крутой датчик будет )

    Если датчика нет слушаем ухом. Если есть датчик масла — смотрим на него как
    загипнотизированные. Давление должно быть высоким но не критическим.
    Постепенно по мере прогрева должно падать но не сильно. В итоге должно
    остаться где-то посредине.

    5.3. Выходим из машины. Подходим к предварительно оставленному открытым
    капотом (все делаем степенно и неторопливо без лишней суеты. Капот оставили
    открытым значит так надо). Открываем маслозаливную крышку и видим:

    — внутри все ходит и бродит и обильно поливается маслом (на некоторых
    моделях, особенно фордовских, это можно увидеть только посветив фонариком
    вовнутрь). Летают капельки масла, но наружу не выскакивают. (good)

    — нифига не летает и стучит с частотой в два раза ниже, чем частота
    оборотов (подождем еще 15-20 секунд , если не прошло — жест и уходим)

    — подносим ладонь к крышке и чувствуем:

    — в ладонь бьет струя горячего воздуха. Скоро кому-то менять поршневую, но
    не нам (плохо — жест, уходим) На некоторых моделях, особенно спортивных,
    особо ощутимо. Люди гоняли похоже сильно и не по-делу.

    — особо ничего не чувствуется (хорошо)

    5.4. Пока мы ходили и слушали/смотрели (2-4 минуты)двигатель сбросил
    обороты до 700-800 (хорошо)

    Иначе (плохо)

    5.5. Во время всей процедуры под капотом НЕ ДОЛЖНО вонять: — бензином

    — выхлопными газами

    — антифризом

    МОЖЕТ попахивать разогретым маслом/металлом/попкорном (если рядом кто-то
    ест ) Если не знаем как пахнет — можно все жидкости и газы понюхать
    предварительно — бензин — пробка бензобака

    — выхлопные газы — выхлопная труба

    — антифриз — пробка расширительного бачка (белый такой, полупрозрачный)

    5.5. Подходим к выхлопной трубе. После прогрева (2-4 минуты) особых дымов
    быть не должно.

    — так себе чахлый дымок, еле видно (excelent)

    — белый дым, видно хорошо. Похож на дымовую завесу.

    Если в течении первых пяти минут прогрева — выводы делать рано,

    если уже на прогретом движке — плохо, причин может быть несколько, основные
    — неправильная регулировка/износ маслоорганизмов/т.д. (жест, уходим)

    — черный дым, типа крейсер Аврора. Больше с этого агрегата ничего не взять.
    (жест, уходим)

    — бежит водичка. В первые минуты прогрева — хорошо (но водичка должна быть
    прозрачной). Если продолжает бежать (тут некоторые советуют попробовать ее
    НА ВКУС, но я думаю это будет слишком для слабонервного дилера. Короче,
    если сладковатый привкус антифриза — жест, уходим. Но лучше не пробовать, а
    просто подождать) Многие модели снабжены катализатором, который преобразует
    вредный выхлоп в воду. Так что если вода прозрачная и появляется при
    перегазовке — это скорее всего катализатор.

    5.6. Садимся обратно в машину и включаем все что можно включит (фары,
    кондишн, передачу) и пробуем покрутить рулем влево и вправо до отказа.

    — двигатель не должен глохнуть

    — ремни и пр. приборы не должны издавать странных звуков

    5.7. Выключаем все и РЕЗКО нажимаем на педаль газа и тут же РЕЗКО опускаем
    ее.

    — двигатель должен набрать обороты и сбросить их. Все что может застучать
    должно застучать.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    1. Как сделать тестдрайв:

    1.1. Если водили до приезда и есть местные права — Даете права дилеру, он
    записывает номер и в перед.

    1.2. Если водили но местных прав нет. Даете «интернешнл» права (т.е. любые
    права из оттуда) и какой-либо местный документ. SSN, GC, ID и пр. дребедень.

    1.3. Не водили и нет прав, но есть знакомые. Просите кого-нибудь помочь.

    1.4. Не водили, нет прав, знакомых, не знаю английского и вообще не местный
    — просите дилера (самый хреновый вариант,но на безрыбье …)

    6. Тестдрайв или где наша не проподала.

    В предыдущей части мы, с грехом пополам проверили :

    — двигатель

    — и немного ходовую

    Заводим двигатель (в первой части мы его прогрели, а потом его нужно было
    заглушить. Иногда проблемы с запуском проявляются при прогретом двигателе,
    да и для теста нам нужен прогретый двигатель )

    Тут стоит упомянуть, что хорошо бы, чтобы дилер с вами не поехал, а так же
    жена и все родственники с вашей и ее стороны должны отсутствовать.

    Итак, расслабились и начинаем чувствовать. Чувствуем вибрацию. В смысле не
    космическую, а вибрацию машины. Так и должно быть, НО вибрация должна быть

    — равномерной, может с небольшой периодичностью, для 4-циллиндров
    допускаются небольшие всплески типа встряска.

    Включаем передачу, незабываем держать ногу на нажатой педали тормоза (тут я
    буду говорить про автокоробки, т.к.

    — материал из серии для «не профессионалов»,

    — первую машину лучше брать с автоматом, IMHO,

    — найти машину с ручной коробкой в штатах затруднительно.

    Если машина с тахометров — видим как обороты двигателя упали до 700-800 и
    вибрация стала тише.

    Если вибрирует больше или обороты остались на уровне 1000, или обороты
    «гуляют», или машина как бы стремиться уже ехать и вам приходится сильнее
    давить на педаль тормоза — можно глушить и выходить. Тест закончен.
    Проблемы с трансмиссией нам не нужны. Если тахометра нет, все
    вышеперечисленное делаем на слух и осязание.

    Но вроде все работает и пора ехать. Внимательно смотрим по сторонами и
    трогаемся. Тут стоит упомянуть про время для тестдрайва. Лучше всего это
    делать днем. Часов в 10-11 (утра). На двигатель и трансмиссию это не
    влияет. Влияет это на трафик. Лучше ехать по пустынной дороге. Также важно
    подготовить трассу для тестдрайва. В смысле найти хорошую дорогу с подъемом
    и спуском. А также с местом для парковки. Подъезжаем к подъему. Тормозим
    (предполагается, что сзади никого) Начинаем движение в горку. Во все время
    движения в горку равномерно давим на газ, без рывков. Двигатель набирает
    обороты. Работает ровно (пусть даже громковато, но ровно, ни чихов ни пыхов
    быть не должно). Стараемся почувствовать когда машина переключилась на
    вторую. Если не почувствовали, но слышите что обороны двигателя упали,
    значит переключилась и переключилась хорошо.

    — если дернулась и вы лязгнули зубами — разворачиваемся (не на горке, т.к.
    это запрещено) и едем сдавать доходягу дилеру.

    — если же машина старается переключиться на вторую, потом сразу бросает на
    первую и т.д. — немного добавьте газ. Если не прошло — везем обратно.

    Но вот вы доехали до вершины. Можно развернуться и ехать назад. Под уклон
    просто бросьте газ. Опять же не должно быть чихов и пыхов. Если уклон не
    сильно крутой и не покрыт льдом можно переключить на пониженную передачу
    3-ю или 2-ю в зависимости от типа коробки. Опять же не чихов не пыхов.
    Обороты увеличились и машина заметно притормозила.

    Выехали на прямую. Смотрим на датчики (если до этого не смотрели). — —
    Температура не должна быть на нижней отметке. Также не должна быть на
    верхней. Где-то 13 шкалы будет ОК.

    — Давление масла (если есть) — где-то посредине или 13. Для машин с
    большим пробегом допускается даже 14 или даже 15. Главное не на нижней
    критической отметке.

    — Амперметр. Ну тут все понятно. Чуть больше 12в — ОК

    Теперь про звуки. Например хорошо бы найти ЖД переезд. Да и проехать по
    нему майлов едак 25-30 в час. Все что может зазвенеть или отвалиться должно
    отвалиться. Если не отвалилось, можно попробовать увеличить скорость на
    следующем заходе J. Таким вот образом мой друг нашел шуруп в двери у своей
    Мазды. Окна во время звукового теста лучше не открывать. Лучше слушать
    изнутри. А еще можно попросить жену (если все-таки взяли ее с собой и она
    всю дорогу молчала, чувствуя свою бесполезность) что бы она постояла
    снаружи (но не на путях) и послушала. Представляете картину — мужик носится
    по переезду, а жена ему руками знаки делает. А если еще тормознуть на
    первой рельсе — это вообще фан. Машина подпрыгнет так, что мало не
    покажется. Я однажды компанейский трак так раскачал. Прыгали с напарником в
    кабине аж до потолка. Ну да ладно, о чем это я. А да, о звуках.

    — звуков не должно быть. В смысле легкое поскрипывание амортизаторов
    допускается. И это все. Если металл по металлу или какие-то глухие бух-бух
    это все обратно к дилеру.

    Теперь время припарковаться. Паркуемся и не глушим двигатель. Перед выходом
    из машины лучше открыть окно. Многие машины снабжены самым электрозамками
    самой различной конфигурации. Привыкнуть к кнопке вы еще не успели. И
    остаться снаружи с запертыми ключами это не фан. Короче обходим машину.
    Смотрим со стороны выхлопной трубы (не дымит ли родимая, ровный ли выхлоп).
    Именно в этот момент самое удобное время сделать РЕШЕНИЕ. Взвесить все за и
    против. Прикинуть, сколько можно выторговать. Прикинуть возможные затраты
    на ремонт (может стекло с трещиной, или зеркало заднего вида лопнуло, или
    замок барахлит). Вам на этой машине ездить следующий год. Так что выбирай
    но осторожно.

    Тут можно включить все ваши познания про стиль, цвет, салон — все что вы
    вычитали из интернета. Представить себя в машине, жену, детей (тещу если
    available). Определились? Тогда назад. Среднее время тестдрайва 30-40
    минут. Я иногда еще бензолу добавляю на заправке. Баксов на 5 будет ОК.
    Типа если не беру, то просто оставить хорошее впечатление у дилера. Так, в
    принципе, в штатах везде. Жмотиться не принято. Экономить — да , жмотиться
    — нет. Ну это я опять отвлекся. Короче приехали (обычно дилер сам паркует
    машину на место, главное приехать назад до офиса. Ему не надо лишних хлопот
    с покорябанными авто)

    Эпилог.

    Еще раз подчеркну — этот материал для людей кто только что в стране. Я
    представлял себе такой пример — молодая (или не очень) семья. Один
    (дватри) ребенк(а). Денег в обрез. Время в обрез (т.к. денег в обрез).
    Покупка у дилера, т.к. времени нет. Ремонтной базы нет. Машина выбирается
    из серии дешевых подержанных «обыкновенных». Года от 1986 до 1995.

    В определенной степени материал можно применять для других целей. По
    вопросу КАКОЙ марки машину покупать это не ко мне. Т.к. на вкус и цвет…

    В первые дни после покупки нужно:

    — поменять — масло в двигателе (желательно также в трансмиссии)

    — внимательно следить за всеми изменениями в поведении. Даже если на стекле
    висела страшная бумага что машина без гарантии — вы защищены законом и
    вернуть ее назад можно (если брали у дилера, обычно 10 дней — месяц).
    Исключение только машины помеченные «AS IS». Но такие обычно не продаются в
    дилерстве, а если продаются — бегите от этого дилерства подальше. 

  18. Добрый день!
    Как выглядит юридическая сторона вопроса?
    Транспортный налог, налог при продаже авто владея менее 3лет, налог на
    роскошное авто стоимостью свыше 3 млн.руб., налог на объем двигателя,
    каско, осаго (естественно это все в России).
    Тех. осмотр на новые и б/у авто на сколько лет?

  19. Предложить участнику или диллеру отвезти машину в ближайший сервис на комп
    диагностику и с подъемника посмотреть, реально?

  20. даааа, у нас за 5000 можно только тазик 10 летний взять

  21. Хотелось вы услышать рассказ о Вирджинии

  22. Ибо нехуй без подготовки запускать двигатель, которому 60 лет.

  23. Все серии просмотрел и делаю вывод что это просто шоу. столько много
    нестыковок и в ценах и в деталях….а оценщика хотя бы взять…этот малый
    вообще все время в наваре да еще в каком. А потом это же шоу….! Поставь
    они эти тачки просто на аукцион …навар был бы просто космический. ну
    примерно как у «Газ прома» Но хочу сказать что с удовольствием посмотрел.
    очень интересно

  24. По сравнению с другмим подобными передачами этом не нравится. Более
    информативна все показывают обьясняют мне очень интересно.
    В остальных все бла. бла. 

  25. пиздец шоу, в конце автооценщик убил, посмотрел как чудесно стёклышки
    поднимаются и уехал.

  26. ціни НЕ реальні….
    список відсутніх деталей на 2 сторінки???
    готовий реставрований каделак за якихось 25 кусків?? пхх…. 

  27. это хуйня, а не реставрация

  28. это не рестовраторы а нытики с таким помещением да инструментом. наши
    кулибины на коленке в гараже делают куда более сложные и красивые вестщи

  29. Не понравился лимузин под покраску купили дуршлак гнилой)))))

  30. фак…..100 метров тоннель…… и внизу такой бункерищще. Наверное и лифт
    грузовой есть, а снаружи сарай. Наварро!

  31. Мне кажется что реставрация обошлась занадто дешёво…

  32. Кто-то подскажите трек в конце
    )))))))))

Comments are closed.